不管是平面制版、立体裁剪制版都需要经历不同的判断。

当我们拿到一幅设计图时，首先要判断用那种方法更、更准确的完成制版工作。通常这是基于逻辑分析的判断，我们称之为判断力。

在制作结构纵向与围向的造型分割线、服装局部造型以及造型分割线与局部造型秩序时，我们容易得出哪种是基于直觉和经验的判断，称为第二判断力。   

    一直以来我们把服装制版归属技术的行列，通常会把服装工艺学、服装结构学、人体工程学、服装材料学当作服装制版的全部。作为一名成功的制版师首先要有精湛的技术，这是根本，其次，还要有敏锐的判断力，同时对当前的时尚和流行元素用到实际的服装版型上去操作。这些都是成功版型师的*备条件。

“判断力”在服装制版中也起了决定性的作用。

在制版的教学中，我们有看设计稿制版，看款式图片制版，看样衣制版。在训练中始终贯穿了判断力的能力训练。

判断力和第二判断力的作用范围是不同的。

判断力倾向于形而下的，是由经验和学习所产生，比如服装工艺、服装结构、人体工程、服装材料等学科，是可表达性、数学性、规律性。它可以通过学习与实际的工作经验获取。在现实生活中我们经常会遇到一些版型穿着合体，就是缺乏那种视觉上的动感与冲击。但是又说不上哪里出了问题，恰恰就是第二判断没有到位。

第二判断力倾向于形而上的，是从美学角度和感官思维所决定，是人与生俱来或者后天的艺术培养。它没有科学数据、更没有规律可寻。

下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。通常设计手稿有穿着效果图与平面效果图组成，穿着效果图用于判断服装的线条造型与服装的长度比例，而平面效果图用于判断服装内部的造型与工艺效果。

外套上衣：

（1）首先要以结构学原理判断属于哪种结构，显然是公主片偏小的四面构成，前中片胸以上有分割线，可以处理胸省的省尖部位（判断力）。

（2）通过设计穿着效果图来判断衣服的长短，通常以臀围为依据去判断（判断力）。

（3）领子是属于开门领，以胸围线为依据判断翻驳止口位，通过袖笼来判断领口的高低（判断力）。领口的大小、驳头造型的判断（第二判断力），尤其是上领把装在领圈上的线称为结构线是以人体脖子为依据的，外围线称为造型线是因结构线变化而变化，更要符合设计需要的判断（判断力、第二判断力）。

（4）袖子可判断为一片袖结构方法（判断力），略过肩点的袖山褶皱的大小，袖克夫宽度、袖叉长短判断（第二判断力）。

（5）口袋盖的圆角程度大小、前下摆圆角程度大小判断（第二判断力）

（6）在制作结构的同时更需要判断服装与人体之间的空间量（判断力）。

裙子：

（1）通过设计穿着效果图来判断裙子的长短，通常以膝围线为依据去判断，比如膝围上多少厘米？比如膝围下多少厘米？(判断力）。

（2）通过设计穿着效果图来判断腰位的高低，通常以腰围线为依据去判断(判断力）。

（3）裙子前片重叠量则以人体的宽度为依据去判断(判断力），而重叠片的造型线的斜度的判断(第二判断力）。

（4）腰口外翻大小的判断 (第二判断力），腰口斜度交叉既要以腰围线为依据去判断，又要符合设计美感（判断力、第二判断力）。

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